?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Оригинал взят у q3d в В каком режиме лучше фотографировать
Меня периодически спрашивают в каком режиме лучше фотографировать, либо, в каком режиме я предпочитаю снимать что, по сути, одно и то же. Сегодня под тегом "ликбез" несколько важных моментов для тех, кто только начинает фотографировать. Мною весьма уважаемый Антон podakuni Мартынов даёт в своём FAQ два варианта ответа - короткий и длинный, и я последую его примеру.

Короткий ответ: лучше всего фотографировать в наиболее подходящем режиме, а чаще всего я снимаю либо в "приоритете диафрагмы" (Av на Canon и Pentax, A на Nikon, Olympus, Sony), либо в приоритете выдержки, либо в полностью ручном режиме, но не брезгую и остальными.

Развёрнутый ответ под катом и он длинный. И он для начинающих фотографов, поэтому всё объясняется с сильным упрощением. Если вы гуру, имейте снисхождение ;-) Итак:



Для начала давайте зададимся другим вопросом. Если я спрошу чем, прежде всего, зеркалка отличается от "мыльницы" или камеры смартфона, что лично Вы ответите? Большинство, я думаю, скажет что сменной оптикой, кто-то ответит что большим сенсором, иной пошутит про размеры. Этот ответ неправильный. Прежде всего зеркалка отличается от мыльницы тем, что позволяет фотографу контролировать как камера производит съёмку. Остальное это уже нюансы процесса. Большой сенсор опосредованно позволяет контролировать глубину резкости, размеры разместить больше органов управления на корпусе. Тот же сменный объектив это лишь один из параметров контроля - заменяя его вы можете выбрать, в каждый конкретный момент, использовать ли универсальную линзу, объектив с высочайшей светосилой, макро-объектив или иной специализированный. И это точно такой же кирпичик в системе контроля, как изменение выдержки, чувствительности, диафрагмы, принципов работы системы экспозамера, цветовых профилей, шумоподавления, системы сжатия динамического диапазона и так далее-далее-далее.

Сколько раз используя неплохой смартфон как фотоаппарат я бился о стену: "вот же почти идеальный кадр, вот ещё бы чуть-чуть, ну самую малость, вот бы выдержку поменять или экспокоррекцию бы внести, сделать чтобы было чуть темнее или чуть светлее и никакой бандуры-зеркалки не нужно". И каждый раз понимал, что практически ничего не могу сделать.

Но, вернёмся к режимам. Большинство зеркальных камер имеет некий диск управления, вращая который можно выбрать режим съёмки. Некоторые камеры вместо диска оснащены кнопками (самые старшие Canon) или позволяют изменить режим через меню на экране (Sony NEX и многие другие компактные камеры). Главное, что у серьёзных фотоаппаратов всегда есть выбор между режимами PASM, полностью автоматическим режимом и всевозможными "сюжетными программами", такими как "ночной портрет", "дети", "спорт", "животные", "салют", "закат", "кружка кофе в семь утра", "зелёные человечки на фоне пирамид Майа". Количество сюжетных программ может быть огромным до бесконечности в одних камерах и полностью отсутствовать в других, самых старших, например.



То что на скриншоте называется "зона автоматических режимов" с пиктограммами лежит вне сегодняшнего материала. Там и так всё понятно - "спорт" чтобы снимать спорт, "макро" для цветочков. Это режимы для начинающих фотографов, фактически "макросы". Так режим "спорт", например, говорит фотоаппарату:

  • Мы сейчас будем снимать что-то очень быстро движущееся, поэтому установи максимально короткую выдержку. А чтобы выдержка была короткой, может понадобиться использовать высокую чувствительность сенсора (ISO) и широко открытую диафрагму, а также нам может пригодиться следящий автофокус (под спортом подразумевается активное движение сюжетно-важных элементов в кадре, но никак не шахматы или поедание пельмешек на спор)

Получив такую команду фотоаппарат перенастраивается и действует согласно сюжету. Точно также в режиме "портрет" ему даётся команда стараться как можно больше размыть фон, для чего нужно шире всего открыть диафрагму, постаравшись удержать в разумных пределах ISO и выдержку. Ну и так далее - обо всём этом обычно неплохо пишут в инструкциях. Помимо "сюжетных программ" у камеры всегда есть полностью автоматический режим. На скриншоте выше он слишком сложно назван "интеллектуальный сценарный режим". По сути это полный-полный автомат, в котором ваша навороченная зеркалка думает своими не очень навороченными (если сравнивать с опытным фотографом) мозгами "что у нас тут есть и как это лучше сфотографировать". Более современные камеры могут использовать при этом данные с огромного количества датчиков и, в принципе, во многих случаях давать неплохой результат. В ещё большем числе случаев они будут жутко лажать.

Просто представьте, что перед камерой пейзаж, она его видит и выбирает режим "пейзаж". Но она же не знает, что через долю секунды этот "пейзаж" превратится в "спорт", потому что стоявшая неподвижно машина рванёт с места. Или, камера видит что приличную часть кадра занимает лицо. Она переходит в режим "снимаю портрет" и начинает размывать фон. Но она же не знает, что вы снимаете не просто портрет, а портрет на фоне Спасской башни, и вам нужно не размывать фон, а наоборот, сделать глубину резкости как можно больше, чтобы видны были куранты.

Поэтому, для самых начинающих фотографов правильным ответом будет использовать "сюжетные программы", но постараться как можно быстрее понять, какие режимы "творческой зоны" (PASM) требуются в какой ситуации. При этом нужно стараться не использовать совсем автоматический режим, так как он не умеет ещё предсказывать будущее.

Теперь немного повысим планку и поговорим про режимы PASM.

PASM это не аббревиатура, а скорее просто названия режимов, собранные "в кучу". Я уже писал, что каждая серьёзная камера их поддерживает. Означают буквы следующее:

  • P (Programmable auto) - программируемый автомат или программная автоэкспозиция - почти то же самое что полностью автоматический режим, но можно изменять ручками целый ряд параметров. Как правило чувствительность (ISO), вносить экспокоррекцию (сделать темнее/светлее), выбирать режим экспозамера, балансировать между важностью для снимка глубины резкости или выдержки. Грубо говоря всё решает камера, но вы ей подсказываете.
  • A (иногда Av, Aperture priority) - приоритет диафрагмы или автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы. Это когда вы говорите камере какую диафрагму использовать при съёмке, а она сама выбирает необходимую выдержку. При этом можно регулировать массу параметров - ISO, экспокоррекцию, режим экспозамера и некоторые другие вещи.
  • S (иногда Tv, ShuTter priority) - приоритет [затвора - shutter, но так не говорят] выдержки или автоэкспозиция с приоритетом выдержки. Это когда вы говорите какую выдержку установить, а камера сама подберёт диафрагму, ISO и так далее.
  • M (Manual) - ручной режим или ручная экспозиция. Здесь вы сами выбираете и выдержку, и диафрагму, а камера может как подбирать автоматически правильное ISO, так и не подбирать ничего вообще, лишь показывая что вы попадаете в нужную экспозицию или нет.

Вы наверняка обратили внимание, что в трёх режимах из четырёх есть фраза "автоэкспозиция". Экспозиция это (мудрёно в Вики) количество света, получаемого матрицей камеры. Если дать света слишком много кадр будет пересвечен. Слишком мало и он будет тёмный, то есть, окажется недосвечен. И пересвечен и недосвечен это "неправильная экспозиция". Встроенный в камеру очень мудрёный экспонометр (прибор для вычисления параметров экспозиции) помогает мозгам фотоаппарата сделать так, чтобы ваш кадр не был ни пересвечен, ни недосвечен. На основе его данных камера в автоматических и полуавтоматических режимах может сама выбирать чувствительность/диафрагму/выдержку вместе или по отдельности.

Как вы понимаете, режим M позволяет наплевать на экспонометр совершенно и выставить то, что фотограф, а не мозги камеры, считает нужным.

Экспокоррекция - поправка в работу экспонометра камеры. Нужна в случаях, когда камера смотрит в книгу, а видит фигу. Тут всё просто - камера не знает что она снимает. Для неё практически нет принципиальной разницы между невестой в белом платье на фоне бежевого полога и тёмно-серой дверью в чёрной стене. И когда камера видит невесту, она думает примерно так: "упс, кажется настройки выставлены такие, что дверь получается слишком яркая, надо бы сделать потемнее". В итоге на снимке вы получаете не белое платье, а серое, и стена уже не бежевая, а тёмно-коричневая. И снимали как будто ночью. Это если упрощённо и утрированно. Для камеры нет разницы и между чёрным выключенным телевизором и серой дверью. Когда камера видит чёрный телевизор, она думает что это та же самая серая дверь, но только настройки неправильные и нужно их подкорректировать. Вы делаете снимок и видите, что экран телевизора вдруг стал серый, а всё что вокруг жутко пересвечено. Опять же, утрируя. В таких случаях понадобится экспокоррекция.

На камерах Canon класса 60D она делается задним диском, класса 600D основным диском с удержанием специальной кнопки с [Av +/-]

На Nikon D3100 эта кнопка расположена сверху (около кнопки спуска):

Отступление про автоэкспозицию и экспокоррекцию я сделал не просто так. Теперь давайте постараемся понять что и как регулируют два основных параметра - диафрагма и выдержка.

Что: и диафрагма, и выдержка, регулируют количества света, которое попадает на матрицу камеры.

Диафрагма: лепестки в объективе. Чем сильнее она свёрнута, тем меньше света попадает на матрицу.



Выдержка: в камере есть затвор, это такая шторка, которая на некоторое время открывается, чтобы свет попал на матрицу. В некоторых камерах затвор совсем электронный, даже виртуальный, а не механический или электромеханический, как в современных зеркалках (не шторка) - это когда сенсор включается, "ловит свет" и выключается за некий заданный промежуток времени, и нет никакой механики. А промежуток очень короткий. Так устроен затвор в смартфонах, например. Если у вас камера без зеркала, но при съёмке что-то внутри щёлкает (и это не звук из динамика), то это может быть и затвор, впрочем, скорее это может быть диафрагма, которая также звуки издавать может. Количество попадающего на матрицу света он регулирует скоростью своего открывания. Грубо говоря, затвор может открыться на целую секунду или даже минуту, а может на одну сотую часть секунды (1/100). Если затвор открылся на 1/50 секунды, то света на сенсор попадёт в два раза больше, чем если он откроется на 1/100 секунды.

Опять вернёмся к диафрагме. Чем больше она свёрнута (закрыта), тем больше глубина резкости и тем меньше размыт фон. И тем больше цифра, показываемая на камере. Скажем f/3.5 это довольно широко (для некоторых объективов на максимум) раскрытая диафрагма, а f/22 это очень сильно закрытая - практически как на фото диафрагмы выше.

На следующем скриншоте в меню камеры показано, что выдержка "одна сто двадцать пятая секунды" (1/125), а диафрагма "пять шесть" (F5.6 - точку не произносят):


Также здесь показано что "экспокоррекция ноль" (там где от минус двух до плюс двух шкала), чувствительность сенсора 400 единиц, режим съёмки "программируемый автомат". Остальное не слишком важно.

Последнее про ISO: это единица измерения чувствительности матрицы. При всех равных параметрах если ISO в два раза выше (400 вместо 200), то матрица успеет ухватить в два раза больше света. Тут важно понять - не света попадёт на матрицу больше, ведь солнце не стало светить в два раза сильнее, а именно матрица его увидит. Это как люди, хорошо видящие в темноте - света вы с ними видите одинаково, но они явно лучше различают предметы. Знаю что пример дурацкий, но какой в голову пришёл ;-)


Вот вам и три основных параметра, которые нужно регулировать: выдержка, диафрагма, ISO.  И ещё вы можете объективы менять, потому что если выдержка (работа затвора) определяется самим фотоаппаратом, то "диафрагма" (относительное отверстие объектива, если сложнее) может прямо зависеть от типа используемого объектива. Скажем, известный фотофетишистам Canon 24-70 F/2.8L позволяет "установить диафрагму" только 2.8, в то время как намного более дешёвый "полтиник" Canon 50mm F/1.4 уже целых 1.4 (что даже в названии видно). Света на сенсор камеры он пропустит не в два, а в четыре (!) раза больше. Вот здесь я это объяснял. А если света стало в четыре раза больше, то в темноте камера больше увидит при всех прочих равных.

И да, вся эта гора информации действительно нужна для того, чтобы понять в каком режиме лучше фотографировать ;-)

Ещё раз повторим:


  • Выдержка - как быстро камера откроет матрицу и закроет - чем короче выдержка, тем более быстрый объект в кадре замрёт
  • Диафрагма - сколько света пропускает объектив на диафрагму - чем шире диафрагма, тем лучше камера видит ночью и тем больше размыт фон
  • ISO - чувствительность матрицы к свету - чем больше, тем лучше камера видит слабый свет, и тем больше "зерна" на снимке
А теперь включаем не только память, но и голову. Возьмём за неизменный фактор что кадр у нас всегда будет экспонирован правильно. Он не будет ни пересвечен, ни недосвечен, а сделан ровно тютелька в тютельку, какую бы настройку мы не поменяли.

Мы берём и меняем выдержку. Если затвор откроется на одну секунду, то всю эту секунду сенсор будет фиксировать всё, что происходит в кадре. За секунду собака успеет из кадра убежать, кошка упадёт с дерева а колесо провернётся. Они попросту размажутся. Если мы уменьшим выдержку до 1/1000 (одной тысячной) секунды, то собака не успеет моргнуть, кошка "залипнет" в падении, а колесо окажется замороженным. То есть чем выдержка короче, тем более быстрое движение вы сможете заморозить. Скажем, на самой короткой выдержке вашей камеры можно увидеть снаряд, вылетающий из дула танка:

Теперь мы оставляем в покое выдержку и меняем диафрагму:

На диафрагме 1.4 фон за зайчиком превращается в красивые пятна, называемые "бокэ":



А вот что будет происходить с водокачкой, если вы будете закрывать и закрывать диафрагму от f/2.8 до f/16:


И тут вступает в действие чувствительность матрицы, измеряемая в ISO. Если у нас неизменная выдержка, но мы закрываем диафрагму, то чтобы кадр был экспонирован правильно, нужно чтобы сенсор успевал увидеть больше света. При каждом увеличении диафрагменного числа в 1.4 раза ISO нужно (при равной выдержке) увеличивать в два раза. То есть изменив диафрагму с 1.4 до 2.8 нужно изменить ISO с 200 до 800 (!). Не буду повторяться, всё это описано в посте "выдержка, диафрагма, ISO". Точно также, при неизменной диафрагме делая выдержку короче (1/100 -> 1/200) вы тоже должны будете добавлять ISO.

"Твою же за ногу, в каком режиме снимать" вежливо скажете вы. Голова уже включена по полной? Следите за логикой (именно за логикой!!!) отталкиваясь от чего как нужно выбирать режим. Логику даю жирным. Цифры могут отличаться, в зависимости от ваших условий.

  • сфотографировать портрет - вам не очень важно какая будет выдержка, но гораздо важнее как будет размыт фон. Ставьте режим A (Av) и выбирайте нужную диафрагму - так чтобы размытие побольше (2.8) или поменьше (10...)
  • сфотографировать пейзаж со штатива - тоже Av, ведь пейзаж никуда не убегает, а глубина резкости должна быть большой. Закрыли диафрагму до, например, F/8 и сняли.
  • сфотографировать пейзаж из окна машины, без штатива - тут нужно и чтобы глубина резкости была большой, и чтобы выдержка была короткой - ваша машина едет, трясётся, с длинной выдержкой вы всё размажете. Ставьте режим M, выбирайте выдержку 1/300 и F/8 и снимайте.
  • сфотографировать ребёнка - это портрет, но он дико жестикулирует, бегает - как и с пейзажем ставьте M, и имейте ввиду - людей лучше не снимать с выдержкой длиннее 1/60 секунды - они размазываются. А на ребёнка может и 1/300 не хватить - зависит от его скорости. Диафрагму подберёте по ситуации, в зависимости от того, нужна ли комната/улица размытой или резкой
  • пейзаж ночного города - очень темно, очень мало света, здания никуда не убегают, нужна большая глубина резкости - Av (f/8) и штатив - камера может установить вам в ответ выдержку в 30 секунд и никакой стабилизатор её не вытянет
  • ночной город и люди, идущие по улице - очень темно, очень мало света, люди движутся, нужна большая глубина резкости - режим M, выдержку покороче (1/60), диафрагму поуже (f/8) и очень-очень сильно придётся задрать ISO. Картинка будет зернистой, но вы ухватили ночной город и не размазали людей. Если глубина резкости не очень важна, можно максимально открыть диафрагму, это позволит снизить ISO.
  • роллеров, велосипедистов, автогонки - очень быстрое движение в кадре, его нужно заморозить - режим S (Tv) - приоритет выдержки. Установим выдержку 1/500 секунды и всё замрёт, а при 1/4000 просто замёрзнет. Только не забываем, что при 1/4000 света на сенсор попадёт в 64 (!) раза меньше, чем при 1/60 секунды. Вы уверены что вам не придётся задирать ISO, и что солнце действительно очень яркое?
  • котёнка, идущего по лужайке вам навстречу - он быстро движется, он самый главный в сцене (нужно размыть фон), фокусировка на мордочку -  S (Tv) - приоритет выдержки, установить что-то типа 1/300 секунды. Желательно ещё включить "следящий фокус" вместо "обычного покадрового" - потому что пока вы наведётесь в обычном режиме фокусировки, да ещё при широко открытой диафрагме на морду идущего к вам котёнка, может получиться снимок, когда вместо резких глаз и усов вы получите резкую середину спины. В режиме следящего фокуса камера будет непрерывно следить где находится объект, за которым вы следите, и сдвигать зону фокусировки, в том числе предсказывая где котёнок окажется в следующий миг.

Это первая часть логики. Вторая часть логики формируется исключениями. Здесь будет понятнее, почему я часто использую совсем ручной режим, чаще всего с автоматической установкой ISO, а в запущенном случае с ручной.





Вот кадр из музея, он сделан с диафрагмой 9.0 и выдержкой 1 секунда, с рук, без штатива. Так можно было бы снять в режимах S (Tv) или M. Люди получились размазанными. Зачем? Затем, что я хотел передать что они не замерли у фотографий, а идут-идут-идут, и только некоторые стоят и внимательно смотрят, замерев.



Вот ещё кадр. 1/15 секунды и диафрагма 6.3 - так можно было снять в A (Av) или M. Машины не размазаны, потому что они стояли на месте. Выдержка 1/15 секунды (рискованная) позволила получить не очень шумную картинку (ISO 1250 ночью это хорошо), а диафрагма 6.3 позволила переднюю группу автомобилей уместить в глубину резкости.



Кадр "с проводкой" - выдержка 1/15 секунды, диафрагма 5.6 при ISO 250. Казалось бы мне нужно было заморозить транспортное средство, но... тогда я бы получил не снимок несущегося бронированного монстра с размазанными от вращения колёсами и поплывшим фоном, а снимок "бронемашина стоит на асфальте". Чтобы машина оказалась не смазанной я как-бы "вёл её в прицеле" камеры и в какой-то момент, не прекращая движения объектива, нажал на спуск камеры.

Противоположный эффект:





Здесь я никуда не вёл камеру, а выдержка 1/20 секунды. Из той же серии:



Здесь выдержка 1/3 секунды при диафрагме 5 и ISO 320. Длинная выдержка позволила размазать всё вокруг, кроме машины, с которой мы ехали на одинаковой скорости. Этим достигнут эффект движения. Фактически, эта машина была неподвижна относительно фотографа, и потому не размазалась.

Так в каком же режиме лучше фотографировать? Как и сказал, в том, который больше всего подходит под ситуацию. Если ценность кадра определяется "движением" в нём, то логично контролировать всё в режиме S (Tv). Если ценность в глубине резкости (малой или большой), то в A (Av). Если же нужно учесть и то и другое, то конечно M.

Главное всегда думайте - а что сейчас происходит. Слишком всё быстро движется? Маловато света? Слишком большая глубина резкости? Что НУЖНО чтобы снять вот ЭТО, СЕЙЧАС, КРАСИВО. И понимая логику в кадре вы поймёте какой режим здесь и сейчас лучше подходит - A, S или M.

Ну а что может режим P прочитайте в инструкции к камере. В ряде случаев он может заменить и Av, и Tv, и M. Но очень часто не может. Потому что снимает не камера, снимает фотограф. Потому что он контролирует параметры тогда, когда самая умная камера сдаётся и хочет выдать очередные неудачные снимки.



Также рекомендую прочитать ещё полезные для начинающих посты:


Profile

river, iset, ekaterinburg
e_traveller
e_traveller

Latest Month

April 2018
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow